דיטיילינג: מדריך בחלקים / פרק רביעי – פוליש ותיקוני פגמים בצבע

החלטנו שהגיע הזמן ללמד את קהל הקוראים שלנו מה זה דיטיילינג ואיך עושים את זה נכון. כתבה רביעית במדריך – תיקון פגמים בצבע: שלייף סבון ופוליש.

המטרה שהצבנו לעצמנו בסדרת הכתבות הזו היא לסייע לכם, קוראי המגזין, לשמור ולטפל נכון בצבע של הרכב שלכם. אך לרוע המזל, לא משנה כמה טובים נהיה וכמה נקפיד על שטיפת וייבוש הרכב, או ניישם שכבת הגנה כל מספר חודשים על הרכב, לאחר זמן מה, יתחילו להופיע סימני הסוורילים הפוגעים בברק של הרכב ופגעי הטבע (דוגמת לשלשת ציפורים או צריבה מהשמש) יגבו את מחירם מהלכה. בנוסף, רובנו לא בהכרח הבעלים הראשונים של הרכב וישנם פגמים בצבע מלכתחילה (לקנות רכב מחובב דיטיילינג יכול להיות פתרון טוב). לכן, בכתבה זו נעבור על מספר שיטות וטכניקות לתקן את המצב הקיים ולהחזיר לרכב את הברק לו אנו משתוקקים.

דיטיילינג: מדריך בחלקים | צילום: ליאב ארנון
דיטיילינג: מדריך בחלקים | צילום: ליאב ארנון

לפני שנתחיל הבהרה קטנה, תהליך תיקון פגמים בצבע דורש ניסיון ובשונה מתהליכים שונים שנגענו בהם בכתבות הקודמות, יש פוטנציאל של נזק לצבע. לכן, נמליץ למי שמעוניין בכך לצבור ניסיון ו”להתגלח” על משהו שלא יכאב למישהו עם יינזק. למה הכוונה? אחת האפשרויות הפשוטות ביותר היא קפיצה לפירוקיית הרכב הקורבה לביתכם ורכישת חלק פח מרכב כלשהו שעליו תוכלו להתאמן. פעולה זו יכולה למנוע בעיות ולשפר מאוד את הביטחון העצמי טרם שניגש לרכבנו היקר.

ראשית, חשוב להבין כיצד בנוי הצבע של הרכב. הבנה זו תעזור להעמיק את הידע ואת יכולת האבחון (האם מדובר בפגם שניתן לתקן לחלוטין, לטשטש או שיש צורך בצביעה) שלנו לגבי הפגמים בצבע. ישנם שני סוגי צבע עיקריים: צבע מסוג “ברק ישיר” וצבע מסוג “קליר קואוט”. שני הסוגים נצבעים על שכבה של צבע יסוד המקשר בין שכבת הפח או הפלסטיק לשכבות הצבע שיגיעו מעליו. בצבע ברק ישיר, מעל שכבת היסוד קיימות מספר משתנה של שכבות של צבע המעורבב עם לכה. צבע מסוג זה מצוי לרוב ברכבים מעט יותר מיושנים וכיום נהוג למצוא ברכבים חדשים צבע מסוג “קליר קואוט”. בסוג זה של צבע, מעל שכבת היסוד ישנן מספר משתנה של שכבות צבע בגוון המבוקש ומעליהן מספר שכבות של לכה שקופה, ומכן שמו (Clear Coat). צבע מטאלי הוא צבע מסוג קליר קואוט שאליו הוספו חלקיקים נוצצים על מנת לתת את הנצנוץ הייחודי.

כאשר אנו ניגשים לתקן פגם בשכבת הלכה ברכב, חשוב להבין כי מה שאנחנו עושים הוא למעשה הורדת שכבה מהלכה ובכך “משטחים” את השריטה וחושפים שכבה חדשה של לכה. אין פה “קסם” או העברה של צבע/לכה ממקום אחר, לכן לא את כל השריטות והפגמים בצבע נוכל להעלים לגמרי ובמקרים מסויימים, אין מנוס מלצבוע מחדש את האיזור. כלל האצבע בנושא העלמת שריטות הוא שבמידה וניתן להרגיש את השריטה כשעוברים עליה עם היד, לא נוכל להעלימה לחלוטין, אך ניתן לטשטש אותה באופן ניכר.

כאשר אנו ניגשים לתקן פגם בשכבת הלכה ברכב, חשוב להבין כי מה שאנחנו עושים הוא למעשה הורדת שכבה מהלכה ובכך “משטחים” את השריטה וחושפים שכבה חדשה של לכה. אין פה “קסם” או העברה של צבע/לכה ממקום אחר, לכן לא את כל השריטות והפגמים בצבע נוכל להעלים לגמרי ובמקרים מסויימים, אין מנוס מלצבוע מחדש את האיזור. כלל האצבע בנושא העלמת שריטות הוא שבמידה וניתן להרגיש את השריטה כשעוברים עליה עם היד, לא נוכל להעלימה לחלוטין, אך ניתן לטשטש אותה באופן ניכר.

את הפוליש ניתן ליישם בשני אופנים. הראשון, באופן ידני. דרך זו תדרוש מאמץ פיזי רב יותר, היות ויש לשפשף את כל המשטח מספר פעמים, ובכל פעם לנגב את שאריות החומר. קשה מאוד לבצע תהליך כזה על רכב שלם, וגם התוצאה תהיה פחות טובה לרוב מאשר בשימוש עם מכונת פוליש. האופן השני ליישום פוליש, כפי שהבנתם, הוא באמצעות מכונה ייעודית. ישנם שני סוגים עיקריים של מכונות, מכונות אקצנטריות ומכונות Dual Action (או DA). מכונות אקצנטריות יהיו לרוב זולות יותר ובעלות עוצמה גבוה יותר, אך טכניקת השימוש בהן דורשת אימון וקיים סיכון גבוה יותר ליצירת נזק ללכה. לכן, הגיעו לעולם מכונות ה- DA הקלות והבטוחות יותר משמעותית לשימוש, אך עוצמתן לרוב פחותה יותר והן יקרות יותר.

בשני האופנים הללו, יש צורך להשתמש באפליקטור ובחומר. כשנבחר לבצע פוליש באופן ידני, נצטרך להצטייד באפליקטורים ייעודיים ובחומר המתאים גם הוא לשימוש באופן ידני. כשנבחר לעבוד עם מכונה, נצטייד בפדים ייעודים למכונה ובחומר המתאים לשימוש במכונה (כיום ישנם חברות שמציעות פולישים ייעודים למכונה אקצנטרית וייעודים אחרים למכונת DA).

דיטיילינג: מדריך בחלקים | צילום: ליאב ארנון
דיטיילינג: מדריך בחלקים | צילום: ליאב ארנון

ישנם סוגים רבים של אפליקטורים\פדים בדרגות חיתוך שונות ומחומרים שונים (ספוג, מיקרופייבר, צמר ועוד) אך ככלל יש צורך בשלושה סוגים, אפליקטור\פד גס – לפוליש גס, עדין – לפוליש פיניש ואפליקטור\פד מריחה – לו אין יכולת חיתוך והוא נועד ליישום של חומרים שונים דוגמת גלייז, אוטם צבע או ווקס.

תהליך העבודה באופן ידני: ראשית עלינו למרוח פוליש על משטח העבודה (מומלץ בגדול של עד 50 ס”מ על 50 ס”מ) באופן אחיד. יש לטפטף כמה טיפות של הפוליש על האפליקטור ולמרוח בעדינות של שטח העבודה הרצוי. לאחר מכן יש להפעיל כוח כלפי מטה, כך שיבצר לחץ גדול יותר בין האפליקטור לשטח הפנים עליו אנחנו עובדים ולשפשף באטיות ובתנועות מעגליות עד שהפוליש יהפוך לשקוף ולא חלבי או שיתפרק ויהפוך לאבק.

תהליך העבודה באמצעות מכונה: גם במקרה הזה עלינו למרוח פוליש על משטח העבודה באופן אחיד. כעת יש לנו פד ומכונה לכן ניתן לעשות זאת בכמה דרכים, הפופולרית יותר היא באמצעות המכונה, נשים כמה טיפות של הפוליש על הפד ונמרח אותו במהירות איטית מאוד. דרך נוספת היא באמצעות אפליקטור ידני כזה או אחר, או אפילו באמצעות הפד אבל באופן ידני. לאחר מכן נתחיל בתהליך החיתוך, נגביר את מהירות המכונה ונעבור בתנועות איטיות, בצורת נחש על המשטח, וגם במקרה הזה, עד שהחומר יהפוך לשקוף ולא חלבי או שיתפרק ויהפוך לאבק.

בשני האופנים, לאחר ביצוע החיתוך ננגב באמצעות מטלית מיקרופייבר את שאריות הפוליש ונעבור למשטח הבא. לאחר שנסיים לבצע חיתוך נעבור לשלב הפיניש במידה וביצענו פוליש גס (נחזור על אותה הפעולה, רק הפעם עם פד פיניש ופוליש פיניש) או לשלב יישום שכבת ההגנה במידה וביצענו פוליש פיניש. ניתן לחזור מספר פעמים על אותו האזור במידה לא הצלחנו להעלים סימנים ושריטות וברצוננו להוריד עוד מעט מהלכה בכדי לעשות כן.

פגמים קשים יותר ניתן להעלים באמצעות תהליך של שלייף סבון. מדובר בניירות שיוף רטובים המורידים שכבה משמעותית יותר מפוליש גס ודורשים ניסיון רב יותר בעבודה עמם. לכן לא נרחיב על טכניקה זו, ונמליץ להשאירה לבעלי מקצוע מנוסים. רמת הסיכון במקרה הזה גבוהה משמעותית.

בפגמים קשים עוד יותר, כאלו בהם נפגעה גם שכבת הצבע התחתונה, ולא רק שכבת הלכה כאשר מדובר על צבע מסוג קליר קואוט או בפגיעה עמוקה מאוד, עד אפילו שכבת הייסוד בצבע מסוג ברק ישיר, ניתן לטפל באמצעות מילוי צבע. גם תהליך זה דורש ניסיון, רק שהפעם, הניסיון דרוש בכדי להגיע לביצוע מוצלח ולא בכדי להימנע מנזק שעלול להיגרם. במקרה הזה עלינו להצטייד בנוסף למכונה, הפוליש והפד, גם בצבע נוזלי בבקבוק (ניתן לרכוש בחנויות צבעים לרכב על פי קוד הצבע המדויק) ובמכחול איכותי. כמו שבטח הבנתם, הרעיון הוא למלא צבע באמצעות המכחול (ברק ישיר או קליר קואוט בכמה שכבות) ולאחר ייבוש מלא לבצע מעט שיוף באמצעות נייר שיוף (גס (1000-1500) ולאחר מכן עדין (2500-3000)) בכדי לשטח את פני השטח ולבצע פוליש (גס ואז עדין) כדי להחליק ולהבריק את שטח הפנים.

נשוב ונדגיש כי תהליכי תיקון פגמים בצבע דורשים ניסיון ומומלץ להתאמן ואף לצפות בכמה וכמה סרטוני הדגמה (ישנם אלפים ב- Youtube) בטרם שניגש לבצע תהליך שכזה על הרכב. אנשים רבים בוחרים להשאיר תהליך זה לבעלי מקצוע ולאנשים מנוסים, אך לא מדובר בפיזיקה גרעינית. אין בעיה ללמוד טכניקות אלו מצפיה בסרטונים או הסתכלות על בעל מקצוע. לא מומלץ לבצע תהליך כזה לעיתים קרובות מדי, כך שלא נשחק את שכבת הלכה של הרכב יתר על המידה.

בפרק הבא והאחרון בסדרת הכתבות שלנו “דיטיילינג” ניגע בניקוי וטיפוח פנים הרכב.

תכנים נוספים

מוצרים אקראיים